Video: De vergeten couturiervrouw aanbeden door Parijzenaars en gehaat door de nazi's: Madame Gre
2024 Auteur: Richard Flannagan | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-16 00:14
Tegenwoordig is de naam van de "koningin van de draperieën" Madame Gre praktisch vergeten, en haar modehuis is opgehouden te bestaan - een slechte deal is de schuld. Maar ooit werd ze gelijkgesteld met Cristobal Balenciaga en Christian Dior. Ze drong er bij vrouwen op aan korsetten te verlaten en zich openlijk tegen het fascisme te verzetten, haar outfits werden aanbeden door Marlene Dietrich en Jacqueline Kennedy, en het kostte meer dan driehonderd uur om elk van haar jurken te creëren …
Germaine Krebs, Alix Barton, Madame Gre … Ze had veel namen - en één herkenbaar creatief handschrift. Ze werd geboren in Parijs in een burgerlijke familie van joodse afkomst. Als kind koesterde ze de droom om beeldhouwer te worden, maar haar ouders waren er tegen. Dus begon Germaine hoeden te maken, en toen, samen met een vriend genaamd Barton, opende ze haar eerste atelier, waar ze elegante sportkleding produceerde. Al snel verliet de metgezel het bedrijf, en zo verscheen het modehuis Alix - onder deze naam herkende Germain Parijs. Germaine tekende geen patronen, ze gaf de voorkeur aan de lay-outmethode, die door bijna alle couturiers van die tijd werd gebruikt, maar bracht het tot in de perfectie.
Op live-modellen bestelde ze duizenden perfect gelegde plooien, waardoor ongebruikelijke ritmes en patronen werden gecreëerd. Het kon tot driehonderd uur duren om één jurk te maken. Elke jurk van het modehuis Alix Barton was uniek, gemaakt voor een bepaalde vrouw en een bepaald figuur. Ze wordt gecrediteerd met het creëren van een nieuw materiaal - zijden jersey.
Een van de eerste Germain drong er bij vrouwen op aan om korsetten en corrigerend ondergoed te verlaten - niet het lichaam moet zich aanpassen aan het modieuze silhouet, maar de jurk moet de natuurlijke contouren van de figuur volgen en de natuurlijke schoonheid benadrukken.
In de late jaren 1930, Germaine-Alix trouwde met een Russische emigrant, kunstenaar Sergei Cherevkov. Uit dit huwelijk ontving ze haar creatieve pseudoniem - een anagram van het pseudoniem van haar man, die woedend was op zo'n "diefstal" - en het kind. Al snel verliet Cherevkov haar en vluchtte naar Tahiti. Germaine koesterde geen wrok tegen hem - tot aan zijn dood bleef ze hem steunen, ook financieel. Onder de naam Madame Gre begint ze kostuums te maken voor theatervoorstellingen …
De oorlog begon. Tijdens de bezetting van Frankrijk door Duitse troepen trok Madame Gre de aandacht van de hogere rangen van het nazi-leger - ze had Joodse wortels. Germaine verliet haar geboorteplaats en verstopte zich met haar pasgeboren dochter Anna in een klein dorp. Daar verscheen dat element in haar uiterlijk, dat dan alle dames van de high society en bohemiens zal charmeren - een tulband. Er was gewoon geen kapper in het dorp en de ontwerper kon het zich zelfs tijdens de oorlogsjaren niet veroorloven er onelegant uit te zien.
In 1942 keerde ze niettemin terug naar Parijs op uitnodiging van de voorzitter van het modesyndicaat Lucien Lelong en hervatte het werk van het modehuis. Franse ontwerpers van die jaren geloofden dat een nederlaag in de oorlog geen reden was om het primaat op het gebied van mode aan Duitsland toe te kennen. Toegegeven, iedereen vond zijn eigen manier om te overleven, en terwijl Chanel haar persoonlijke leven regelde en Schiaparelli een gevaarlijke reis naar de Verenigde Staten maakte op zoek naar investeerders, protesteerde Madame Gre openlijk.
Je zou een oogje dichtknijpen voor haar afkomst… als Madame Gre ermee instemde om de vrouwen van nazi-officieren te kleden. Maar ze weigerde resoluut. Bovendien liepen modellen tijdens een van haar shows alleen in jurken in witte, blauwe en rode kleuren - in plaats van de complexe grijs- en pareltinten waar ze zo van hield. En aan het eind van de dag verscheen er een meisje in een driekleurige jurk, alsof ze in een Franse vlag was gewikkeld. Toen verscheen er een enorme Franse vlag op de gevel van het modehuis van Madame Gre. De fascisten konden dit nu al niet verdragen. Er was een schandaal, het huis van Madame Gre was gesloten en zijzelf ontsnapte op wonderbaarlijke wijze aan arrestatie en verliet haastig Frankrijk, maar haastte zich naar huis bij de eerste gelegenheid.
Madame Gre's verdiensten werden op hoog niveau gewaardeerd - ze ontving de Orde van het Legioen van Eer en werd de eerste laureaat van de D d'Or de la Haute Couture-prijs, ze werd verkozen tot voorzitter van het syndicaat. Haar fantastische draperieën fascineerden zowel Hollywood sterren en aristocraten. Bewonderaars van het talent van Madame Gre waren Marlene Dietrich, Vivien Leigh, Greta Garbo, Jacqueline Kennedy en Grace Kelly, maar op het hoogtepunt van haar roem koos ze zelf de klanten. De ontwerpster geloofde dat alleen vrouwen in haar magazijn haar jurken echt konden waarderen - intelligent, verfijnd, gesloten, met een rijke innerlijke wereld.
In de jaren '50, toen de verfijnde nieuwe look van Christian Dior in de voorhoede van de trend stond, bezocht Madame Gre India en begon te experimenteren met ruime snitten en etnische motieven - en ging opnieuw haar eigen weg. Haar volledige onwil om trends te volgen, heeft haar een deel van haar klantenkring gekost. Madame was altijd zeer middelmatig in zaken, marketing en reclame, wist niet hoe ze nuttige connecties moest maken en leidde een teruggetrokken levensstijl, wat de promotie van het merk negatief beïnvloedde. Maar zelfs in de jaren 60 bleef Madame Gre in trek - beroemdheden in haar outfits verschenen op de covers van modebladen.
Echter, onderscheidingen noch rijke klanten hebben Madame Gre's House van ondergang en verval gered. De omstandigheden veranderden, maar ze werd er niet jonger op. Zoals veel modehuizen werd het bedrijf van Madame Gre het slachtoffer van de massamarkt. In de jaren 80 probeerde Madame Gre een collectie uit te brengen voor de massaconsument, maar dat mislukte, en ze moest haar geesteskind verkopen aan de Franse zakenman Bernard Tapie. Hij beweerde dat hij de financiering zou overnemen en de ontwerper volledige vrijheid van handelen zou krijgen, maar… Drie jaar later bleek Tapi failliet. Alle eigendommen werden in beslag genomen, een aanzienlijk deel vernield. De dochter nam Madame Gre mee naar de Provence, waar ze stierf aan de vooravond van haar negentigste verjaardag.
Maar in feite was het voor de creatieve erfenis van Madame Gre niet het einde. Tegenwoordig neemt de belangstelling voor haar werk niet af. Ontwerpster Azeddine Alaya heeft veel tijd, moeite en geld gestoken in het verzamelen van haar creaties voor het modemuseum in Marseille, waar ze tot op de dag van vandaag worden bewaard - prachtige en unieke geesten uit het verleden. Alber Elbaz en Haider Ackerman noemen Madame Gre hun inspiratie en ontwikkelen haar ideeën.
Aanbevolen:
Het magisch realisme van de schilderijen van de kunstenaar, die niet werden erkend door critici en aanbeden door het publiek: Andrew Wyeth
Wereldberoemd en een van de meest geliefde kunstenaars van het conservatieve deel van de Amerikaanse samenleving, Andrew Wyeth is een van de duurste hedendaagse kunstenaars van de 20e eeuw. Tegelijkertijd was hij echter een van de meest onderschatte Amerikaanse schilders. Zijn creaties, op realistische wijze geschreven in het tijdperk van de opkomst van het abstractionisme en de moderniteit, veroorzaakten een storm van protest en negatieve reacties van invloedrijke critici en kunsthistorici. Maar de Amerikaanse kijker ging massaal naar tentoonstellingen van werken, de curator
Het verhaal van Elsa Schiaparelli - een excentrieke surrealist die werd verafgood door Salvador Dali en gehaat door Coco Chanel
Ze bedacht een ritssluiting, veranderde de gebruikelijke modeshow in een heldere show, stelde voor om avondjurken met sieraden te dragen, opende 's werelds eerste boetiek, creëerde de eerste collectie gebreide truien voor vrouwen en presenteerde dames een apart badpak. "Elsa weet te ver te gaan", zeiden tijdgenoten over Elsa Schiaparelli, en Salvador Dali verafgoodde haar gewoon. Ze hadden geen liefdesverhaal. Ze hadden nog iets. Dit gekke stel veranderde hun dromen, nachtmerries, verlangens en gevoelens in kleur
Erich Maria Remarque - een schrijver die zowel door heel Duitsland werd gehaat als aanbeden
Erich Maria Remarque staat bekend als de schrijver van de “verloren generatie”. Hij was een van degenen die voor het eerst de verschrikkingen van de oorlog in beeld brachten, wat het toenmalige publiek schokte. Maar het lot van de schrijver ontwikkelde zich op zo'n manier dat het precies goed was om een roman te schrijven op basis van zijn biografie
Het leven van Rusland in de 19e eeuw in de levende schilderijen van de vergeten kunstenaar Alexei Korzukhin, die wordt aanbeden op westerse veilingen
De naam van Alexei Ivanovich Korzukhin wordt zelden genoemd onder de eminente Russische kunstenaars van de 19e eeuw. Maar dat maakt zijn creatieve nalatenschap niet minder belangrijk in de kunstgeschiedenis. Korzukhin is een groot kunstenaar, een van de beste Russische schilders van het genre, wiens naam is vergeten. Terwijl zijn schilderijen echt documentair bewijs zijn van het leven en leven van het Russische volk in de vorige eeuw
Niemand wordt vergeten, niets wordt vergeten: 602 gesneuvelde soldaten, gevonden door vrijwilligers, rusten in de buurt van St. Petersburg
Aan de vooravond van 9 mei heeft een groep vrijwilligers de stoffelijke overschotten herbegraven van 602 soldaten uit de Tweede Wereldoorlog die ze aan de oevers van de rivier de Neva hadden gevonden. Ongeveer 200.000 Sovjet-soldaten stierven in die delen, en velen van hen bleven waar de dood hen inhaalde en werden nooit goed begraven. En pas nu, zeven decennia later, konden de overledenen eindelijk rust vinden en kwamen de nabestaanden er eindelijk achter wat er met hun grootvaders en overgrootvaders was gebeurd